מדריך: כך תצלמו רכב באופן מקצועי

צילומים: רונן טופלברג (הצילומים היפים באמת) וקובי ליאני (מצלם את רונן טופלברג מצלם את הצילומים היפים באמת)

צילום רכב מהווה אתגר לא קטן לצלמים, החל מהחומרים ממנו עשוי הרכב - משטחי מתכת וזכוכית בעלי נטייה לשקף את כל הסביבה וכלה בצילומי תנועה\אקשן בהם הצלם צריך לא רק ללכוד את הרגע הנכון בעדשתו, אלא להביא לידי ביטוי והמחשה את יכולותיו הדינאמיות של הרכב. צילומים אלה צריכים כמובן להלום את אופיו וסוגו של הרכב וגם להתאים לצורכי הכתבה ולכן האתגר גדול.

במסגרת פרויקט 'עורך אורח' בוואלה! רכב, הצטרפנו לכחצי יום צילומים לאחד מצלמי הרכב הבכירים במחוזותינו, רונן טופלברג, כדי לנסות ולהיכנס לראש של צלם רכב ולנסות ולהבין עם מה הוא מתמודד מרגע התכנון ועד לביצוע המושלם. המשימה: צילום לקסוס RCF, מכונית ספורט קופה יפנית בעלת עיצוב אגרסיבי שאינו מותיר ספק בנוגע ליכולותיו ולרשותנו כ-4 שעות לרקוח סט צילומים לרכב. בנוסף הצטיידנו גם ב"רכב צלם" מסוג פג'ו 508 הנמצא בוואלה! רכב למבחן ארוך טווח ויעדנו אותו למשימת הצילום מרכב לרכב תוך כדי תנועה.

בשל היותנו כפופים ללוחות זמנים צפופים החלטנו לבחור בסביבת צילומים קרובה יחסית באזור המושב ביתן אהרון המציעה מספר לוקיישנים אטרקטיביים גם לצילומי תנועה וגם לצילומים נייחים והכול ברדיוס קרוב. השמיים חייכו אלינו באותו הבוקר, שכבה דקה של עננים כיסתה את כל השמיים. מסנן מרכך טבעי לחלוטין, הכי טוב שאפשר לבקש. אפשר לתכנן הרבה דברים אבל להוא שיושב למעלה יש תמיד את התוכניות שלו ולעיתים הן לא עולות בקנה אחד עם התוכניות שלך.

נקודת המוצא שלי לצילומים בסוף אוגוסט בואכה ספטמבר אומרת שמש חזקה, צללים כבדים, ולכן כדאי לערוך את הצילומים אך ורק בשעות הזריחה ו\או השקיעה שאז האור רך, הצללים רכים וארוכים וכל הצילום מקבל שדרוג קיצוני. אבל כמו שציינתי, העננות הקלה מאפשרת לנו למתוח את שעות הצילום כמעט לאורך כל היום, עם צללים רכים, כמעט ואין צורך להשתמש בתאורה משלימה וצבעים חזקים דוגמת הכחול של ה-RC-F יוצאים מהתמונה בהדגשה לעומת הרקע הרחוק והאפרורי משהו.

אני תמיד מעדיף להתחיל בצילומים סטטיים ורק לאחר מכן לעבור לצילומי התנועה והאקשן. הכול מניסיון. כבר קרה שפתחנו עם צילומי אקשן ו... משהו השתבש לפני שהגענו לצילומים הסטטיים, כך שעדיף לפתוח בצילומי ה"ביוטי".
לרוב אני בוחר את הלוקיישנים שלי לצילום או בהתאמה מוחלטת לאובייקט, דהיינו רכב קלאסי על רקע כפרי וישן, רכב מודרני על סביבת בנייני הייטק, או בדיוק ההיפך הגמור. הפעם בחרנו לסביבת הצילום שדרת עצי פיקוס עתיקים כניגוד מוחלט לחדשנות ולעיצוב המודרני של הלקסוס ועל ידי כך להבליט את הרכב מהרקע.

השתמשתי בעדשה 300/2.8 מזווית נמוכה המחמיאה מאוד לרכב וכמו כן בחרתי להשתמש במפתח צמצם גדול של 2.8 לקבלת עומק שדה קטן ביותר המפריד עוד יותר את הרכב מן הרקע. מיקמנו את הרכב בקפידה בדיוק היכן שנוכל להשיג ניצול מרבי של האור הטבעי החודר מבעד לעצים. בנקודה המסוימת שבה אור השמש הרך מאיר את כל הרכב דרך מפתח רחב בין שני עצים, ללא כתמי אור שמסוגלים להרוס את התמונה.

אין פה שימוש בתאורת עזר ולגמרי אין צורך בה. הכול טבעי; הצבעוניות של הרכב והניגוד לרקע, עושים את העבודה. כמובן שבשלב הזה המצלמה מיוצבת על גבי חצובה והאביזר הנוסף המאוד מומלץ והמאוד הכרחי שאני משתמש בו כמעט בכל צילום רכב ובכל זמן זה מסנן מקטב (polarizer) שהינו בעל יכולת לבטל חלק מההישתקפויות המופיעות על הרכב.

לאחר שמצלמים את הרכב מכמה זוויות עושים רה-לוקיישן למגרש אספלט סמוך לצילום סטרילי של הרכב. הפעם אני מכניס הרבה רכב לפריים עם מעט רקע, בזווית נמוכה, גלגלים בסיבוב קל עם כיוון הרכב, עדשה ארוכה וזו מבחינתי הנוסחה המושלמת לצילום נקי של הרכב.

שימוש בעדשה ארוכה, במקרה הזה 300/2.8 ובזווית צילום נמוכה אפילו מגובה הכביש, יעצימו ויאדירו כל רכב שהוא ובמקרה הנוכחי שהרכב המצולם נראה קרבי במקור, השילוב הזה ייתן לרכב טוויסט נוסף קדימה. אפשרות נוספת היא לתת למצלמה הטיה לאחד הכיוונים שתיתן לרכב אשליה של תנועה לכיוון הצילום.

הגיע הזמן להעלות הילוך ולעבור לשלב צילומי התנועה. זהו השלב שבו באמת מגיעה לכדי ביטוי יכולתו האישית של הצלם והציוד שלו. אולם לפני כן, ננפץ עבורכם מיתוס או אשליה - לגמרי אין צורך להיקלע למהירויות חריגות או חס וחלילה, לעבור על החוק על מנת להוציא צילומי אקשן מעולים בהם הרכב "נתפס" נוסע במהירות גבוהה.

בעזרת מספר טיפים שאתן לכם, כל אחד ואחת יקבל את הכלים הנכונים להוציא תמונות תנועה מופלאות. קודם כל, ביטחון תחילה, ונסביר. לעולם נעשה את צילומי התנועה האלו בכבישים נידחים ללא תנועת רכבים כלל או תנועה דלילה ביותר. אם אפשר לסגור את הכביש (באופן חוקי כמובן) לתנועת כלי רכב אחרים, עדיף.

מבחינת הציוד, רצוי להשתמש במצלמת DSLR עם עדשה ארוכת מוקד כדי לעמוד במרחק ביטחון מהרכב (למקרה ו... אתם יודעים). הכוונה לעדשת 200 - 300 מ"מ אשר מספיקות בהחלט. כדאי להשתמש במייצב תמונה במידה ויש וכמובן במערכת המיקוד האוטומטי על מצב עקיבה.

בעבר הרחוק, לא הייתה בנמצא טכנולוגיה של מיקוד אוטומטי למצלמות ובאותם ימים לצלם צילומי אקשן הייתה משימה... איך נאמר את זה בעדינות, מאתגרת. כיום, כמעט לכל המצלמות יש את טכנולוגיית המיקוד האוטומטי המתמודדת בהצלחה עם מהירות אובייקט תלת ספרתית בהצלחה גדולה.

כדי לקבל את אפקט התנועה המרבי, רצוי שהרקע יהיה כמה שיותר קרוב - קיר או שדרת עצים\שיחים לצד הכביש. ככל שהרקע יהיה קרוב יותר, אפקט ה"מריחה" יהיה מרשים יותר. ישנן שתי אפשרויות לביצוע צילום עקיבה (panning) בו ממצב נייח, הצלם עומד לצד הדרך ועוקב אחר המכונית. ככל שהעקיבה מתבצעת ממרחק רב יותר, כך גדול הסיכוי להוציא את התצלום חד יותר.

המצב השני הוא מצב נייד, כשהצלם נמצא ברכב נוסף לצד הרכב המצולם. לכאורה, קל יותר לצילום כי שני הרכבים נמצאים באותה המהירות ולצלם יותר קל לעשות פוקוס לאורך זמן. במציאות, לא מומלץ לנסות את זה בכבישים ציבוריים. הדבר דורש מיומנות גבוהה ותיאום מושלם בין שני הנהגים.

את צילומי התנועה התחלתי כשאני במצב נייח, כלומר אני עומד לצד הכביש ומצלם את הרכב שנוסע עליו. לאחר מכן עברתי לצלם מרכב לרכב, קרי מצב נייד. בסיס הרעיון הוא לצלם במהירות הסגר הנמוכה ביותר ועדיין לקבל חלק מהרכב או את כולו חד לחלוטין. הביצוע, קצת יותר קשה ולכן דורש תרגול ואימון ועם זה גם תגענה התוצאות.

ההמלצה שלי היא להתחיל לצלם במהירות סגר של 1/250, לעקוב אחרי הרכב עם המצלמה מרחוק ועד שהוא ממלא את הפריים, לסחוט את ההדק ולהמשיך את תנועת העקיבה גם לאחר הצילום. לאחר שמגיעים לתוצאות טובות, אפשר להתחיל ולהוריד את מהירות הצילום בהדרגה. למיומנים ולאמיצים, ניתן לרדת אפילו למהירות צילום של 1/30 של השנייה. במצב זה, מהירות הרכב לא צריכה לעבור את ה-60 קמ"ש. זכרו, ככל שמהירות הצילום תהיה נמוכה יותר, כך אפקט המהירות בתמונה יגבר, משום שהרכב עובר מרחק רב יותר ברגע פתיחת הסגר ולכן כל הרקע הנייח מסביב לרכב יתקבל מרוח לחלוטין.

צילום במהירות גבוהה מדי של 1/1000 וצפונה, אמנם הכול בתמונה חד, אבל עם זאת, גם הכול בתצלום עומד וקפוא, כאילו הרכב חנה על הכביש ולא נסע עליו. כך לא תקבלו שום אפקט של תנועה, אז אל תפחדו לרדת במהירות הסגר וככל שתרדו יותר במהירות, התוצאה תהיה מרשימה יותר.

הטעות השנייה היא שימוש בחצובה שמאוד יעיל לצילומים סטטיים, אבל בצילומי תנועה מסרבלת מאוד את מהלך תנועת המצלמה ומקשה לעקוב אחרי האובייקט. עדיף אלפי מונים להחזיק המצלמה ביד - אפילו עם עדשה 300/2.8 ששוקלת כ-3 ק"ג עדיין ניתן לעבוד מהיד. הטכניקה הנכונה היא יד אחת על המצלמה והיד השניה מובילה את העדשה ממש בקצה שלה.
למי שממש מתקשה בלייצב את עצמו, יכול להיעזר במונופוד שזה למעשה חצובה בעלת עמוד אחד ואפשרות נוספת במידת האפשר, להישען על קיר או עץ אם בנמצא.

השלב הבא היה לעבור לרכב הליווי מסוג פג'ו 508 בעל המתלים המפנקים. מאוד נוח לצילום רכב מרכב, שכן הרכב בעצמו מסנן חלק גדול מהזעזועים ומאפשר לצלם לעבוד ללא הפרעות ולהשיג תצלומים חדים ומדויקים כפי שתכנן במקור. בשלב הזה אני עובר לצלם עם עדשה רחבה 16-35/2.8 ומרשה לעצמי לרדת במהירות הצילום לרמה של 1/20 כדי להשיג אפקט של רכב הנוסע ב-200 קמ"ש שלמעשה הוא לא עובר את ה-50 קמ"ש.

ובכן, זו כל התורה על רגל אחת, אך כמו שחיה, גם צילום אי אפשר ללמוד מהתכתבות. ההמלצה שלי, צאו לשטח עם רכב והחלו להתאמן בצילום. התחילו לעבוד על ה'פריים' שלכם, על הרקע, על השילוב שלו לרכב. אחר כך, שימו לב לתאורה - מהיכן מגיעה השמש ומה קורה כשצד אחד של הרכב חשוך והשני מואר. אל תחששו לנסות - סובבו את הרכב, זוזו בעצמכם מסביבו ושימו לב להשתקפויות.

אחר כך, כשתעבירו את התמונות אל המחשב, תוכלו בקלות לראות מי מהן טובה יותר ומי פחות. רק אחר כך, צאו לשטח והחלו לצלם כלי רכב שנעים על הכביש. אחרי שתבינו כיצד משפיעה מהירות הסגר על הצילום שביצעתם, עבדו עם נהג אשר עליו אתם סומכים, בכביש שומם והתאמנו על צילום של כלי רכב בתנועה עם כל הכללים שלמדתם בשלבים המוקדמים והעיקר, לא לפחד להתנסות.
בהצלחה!

רשימת ציוד הצילום למתעניינים:
מצלמה: Canon 5d mark 3
עדשה: 16-35/2.8L Canon
עדשה:L24-70/2.8 Canon
עדשה:L 70-200/2.8 Canon
עדשה:L 300/2.8 Canon
מבזק: Canon 600EX X2
חצובה: GITZO
מסנן מקטב : B&W

עוד על לקסוס בוואלה! רכב

לייק אחד ואתם חברים בקהילה המוטורית הגדולה בישראל