לא חבל על הכסף? כך תבדקו מכונית משומשת לבד

בדיקות רכב לפני קניה הפכו בשנים האחרונות לאחת מתחנות החובה בדרך לקניית מכונית משומשת. ואם פעם הצטיידתם באבא שהיה עושה ראש מנוע לפיאט 600 על השולחן במטבח ומכוון פלטינות עם הציפורן של הזרת, בחבר מכונאי או שכן שמבין - היום ההתמעטות של אלו והמורכבות של מכוניות, הפכו את הבדיקה במכון לחלק מהתהליך.

אבל רגע לפני שרצים למכון הבדיקה ומשלמים סכום של בין 350 ל-600 שקלים או אפילו יותר מזה, יש כמה דברים שאותם תוכלו לבדוק בעצמכם לפני השלב הזה, הממצאים שיעלו משם יאפשרו לכם לקבל החלטה מושכלת יותר האם המועמדת מתאימה להתקדם לשלב המכון.

הדבר הראשון שאתם רוצים לעשות, עוד לפני שבכלל התקרבתם למכונית הוא להבין ממי אתם קונים את המכונית. וודאו שיש התאמה מלאה בין הפרטים של המוכר לבין אלו המצוינים ברישיון הרכב. גם אם הוא מוכר את המכונית עבור שכן, דוד בחו"ל, סבתא בפלורידה או האחות - אתם רוצים לראות לכל הפחות את תעודת הזהות או אמצעי מזהה אחר של הבעלים. במקרה הדחק תוכלו להצליב בין כתובות מגורים משותפות בספח תעודת הזהות של המוכר ומי שמציג את הרכב או שם האב בתעודת הזהות. ודאו גם התאמה בין הכתוב ברישיון לבין מספר המנוע והשלדה של הרכב.

בשלב הבא בדקו ברישיון הרכב שאין הערת שיעבוד או כל מגבלת מכירה אחרת. בעלות של 10 שקלים תוכלו להוציא פירוט של היסטוריית הביטוח של הרכב של ממרכז הסליקה של חברות הביטוח. היא תאפשר לכם לאמת את הטענות לרכב נקי מתאונות או לחשוף את העבר הביטוחי האמיתי של המכונית. ישנם אתרים המציעים דו"ח דומה בעלות של כמה מאות שקלים, עם קצת יוזמה אתם יכולים לחסוך את ההוצאה הזו.

כל מאגרי המידע שיגלו אם מרמים אתכם ברכישת רכב משומש:
האם הרכב ממושכן, שימש בהשכרה, וכמה ק"מ הוא באמת עבר?

את הבדיקה של הרכב אתם תמיד עושים באור יום, שמש ישירה. לא לילה, לא תאורת רחוב ולא חניון חשוך. אור ישיר יאפשר להבחין במכות קלות, הבדלי גוון ומרקם בין חלקי הפח שמעידים על תיקוני פחחות. הביטו על השמשה של המכונית, אם זו המקורית יוטבע עליה סמל היצרנית, הוא לא שם? זה מעורר חשד. פתחו את הדלתות ואת דלת תא המטען ובדקו שהגומיות יושבות כמו שצריך, אם הן מהודקות עם תפסני פלסטיק - שהם שלמים ולא פצועים מפתיחה שלהם. הרימו את שטיח תא המטען והציצו מתחת לגלגל החלופי וברצפת הפח של התא, סימני חלודה, שאריות מים או ריח של טחב עשויים להעיד על תיקון כתוצאה מתאונה וחדירה של מים. כמו כן, הסתכלו על הברגים בצירי הדלתות, ראשי ברגים עם סימני עבודה יעידו על פירוק והרכבה של הדלתות - האם לבעלים יש הסבר משכנע?

בתא הנוסעים, סובבו את מתג ההצתה חצי סיבוב, בלי להניע, או לחצו לחיצה על כפתור ההנעה ללא לחיצה על הבלמים, בלוח המחוונים נדלקות כל נורות הביקורת בצהוב ונכבות מיד? מצוין. הטקס הקטן הזה הוא בקרה עצמית של הרכב. לרוב מי שישארו דולקות הן נורת לחץ השמן במנוע (שכזכור כבוי), מתח מצבר (שלא נטען) ונורת בלמים (כי בלם היד מורם). אם יש אחרות שנשארות דולקות, בררו מהן ולמה. עברו על הידיות, התאים, המגירות, כפתורים, ברזי ומנופי כיוון הכיסאות (חשמליים או ידניים), מערכת מולטימדיה, יציאות המיזוג, בקרת האקלים וכל מערכת אחרת במכונית. אחר-כך בנסיעת המבחן ודאו שהמזגן עובד ומקרר. באם יש גג שמש פתחו וסגרו אותו ושימו לב לפעולה חלקה, רציפה ונטולת רעשים מוזרים ממנו.

לפני רכישת המכונית, בדקו מה מרווח הטיפולים המומלץ ומה כולל כל טיפול. זה יאפשר לכם לדעת אם המכונית שעברה 115 אלף ק"מ עומדת בפני טיפול 120 אלף ק"מ שעשוי לכלול החלפת רכיבים יקרים לצורך הדוגמה. תיעוד של הטיפולים שעברה המכונית ככל שיש, הוא רכיב חשוב מאוד שיאפשר לכם לדעת לא רק האם טופלה בזמן, אלא האם יש לה היסטוריה של החלפת חלקים לא שגרתיים או יקרים במיוחד. נסו למצוא מתאם בין המצב הכללי של המכונית ומראה המנוע לק"מ שעברה. האם העסק נראה בלוי מדי למכונית עם פחות מ-70 אלף ק"מ שעליהם מורה מד המרחק?

הוציאו את מדיד השמן ובדקו את מצבו. השמן לא אמור להיות שחור מדי ובטח לא עם ריח שרוף. חפשו סימני נזילות בחיבור בין חלקו העליון של המנוע (ראש המנוע), החלק המרכזי (הבלוק) ולחלק התחתון (אגן השמן/קרטר). האזינו לפעולת המנוע, האם היא חלקה ונטולת דפיקות ורעשים לא סדירים? האם בלחיצה על דוושת הגז תגובת המנוע מיידית וללא קרטועים וכן שלא נשמעות חריקות מרצועות המנוע, רצועת האביזרים והגלגלות.

אחרי שהמנוע חם (ככלל רצוי להתחיל לבדוק את המכונית כשהמנוע קר) בזמן שהמנוע בסל"ד סרק הפעילו את המזגן. יש מכוניות שסל"ד המנוע ישתנה מעט - תקין, רעידות וגמגומים - ממש לא. עברו על צינורות המים שרצים מהרדיאטור ואליו חפשו סימני נזילות והשפרצות של נוזל הקירור.

בדקו את הצמיגים, לא רק את תאריך הייצור המוטבע עליהם (שלא יעלה על 4 שנים בשום פנים ואופן) אלא גם את מצב השחיקה - אם הם לא שחוקים במידה סימטרית - זו עדות לבעיית איזון של הגלגלים, מערכת ההיגוי או הבולמים. אגב בולמים, העיפו עליהם מבט, הם נוזלים? בעיה.

נסיעת מבחן ברכב שאתם רוצים לקנות היא סוגייה קצת סבוכה. באופן אישי מעולם לא קניתי מכונית מבלי לנהוג עליה ואיני ממליץ לאף אחד לקנות אחת בלי לעשות את זה. אבל, אנחנו מכירים גם בזה שיש אנשים שקשה להם עם זה למרות שהם בסוף רוצים למכור לכם הרי את המכונית. ואני שם בצד כרגע סוגיות ביטוחיות שגם עליהן אפשר להתגבר. טיפ קטן, אם תגיעו לשלב הנסיעת מבחן אחרי שנבנה אמון בין הצדדים, והמוכר התרשם ברצינות שלכם - סביר להניח שלא תהייה בעיה. המלצה שלי: תיאום ציפיות; "אנחנו ניצא לסיבוב, אני רוצה להאיץ את המכונית פעם אחת, לבלום פעם אחת ולנסוע על כביש משובש". לכל אחת מהפעולות האלו יש מטרה וסיבה, נגיע לשם.

בשלב הראשון שלבו להילוך ונסו לחוש אם השילוב חלק או אם המכונית "קופצת" או שיש "מכה" מכיוון הגיר. בהאצה נסו לקבל מושג אם המנוע מושך ברציפות או שהוא מתאמץ, ושההילוכים עוברים כסדרם. בכביש ישר לגמרי, יישרו את ההגה, הרפו את האחיזה בו ובדקו שהמכונית נוסעת ישר ולא סוטה לצדדים. באיזור מבודד ללא הפרעה לתנועה, שוב עם אחיזה רפה מאוד, ממש מרפרפת במגע על ההגה בלמו בעוצמה - אין צורך בבלימת חירום - אבל בהחלט בלימה בריאה. נסו לראות אם המכונית שומרת על בלימה בקו ישר. במגרש חניה הפנו את ההגה עד הסוף, החזירו מעט וסעו במעגלים, נקישות מכיוון הגלגלים ורעד בהגה הם לא משהו שאתם רוצים להרגיש.

עברתם על כל הרשימה מול המועמדת. מכונית שאחרי בדיקה של הנקודות האלו לא נפסלה, או התגלו בה ליקויים שאתם מוכנים לשאת והמוכר מוכן לתת עליהם, היא כנראה מכונית טובה ומכאן הסיפור תלוי רק בכם. אם אתם בתחושה מספיק בטוחה לגבי הממצאים וההתרשמות שלכם, זו בחירה שלכם אם להמשיך לכיוון של עסקה. ההמלצה שלנו היא בכל זאת לגשת למוסך המתמחה במכוניות מהסוג הזה, או מוסך שאתם מכירים וסומכים על אנשי המקצוע בו כדי לתת מבט מעמיק יותר, להתחבר עם מחשב דיאגנוסטיקה ובמידה ואפשר גם לבדוק פליטת מזהמים. מכון בדיקה של ממש יהיה רק בלית ברירה, לא כי הם אינם מקצועיים, אלא כי לעיתים נדירות הממצאים שלהם לא נועדו להגן עליכם מקנייה לא טובה כמו שהם יגנו עליהם מהאשמה שהם החמיצו ליקוי במכונית.